Старая дверь из массива: реставрация своими руками

Реставрация старой деревянной двери: необходимые инструменты, процесс и этапы

Межкомнатные деревянные двери со временем теряют лоск новизны. Поверхность двери из массива портится по ряду причин, как и комплектующие детали. Не стоит заменять старый блок, можно сделать ремонт двери своими руками с меньшими затратами, чем обойдется новая и менее качественная дверь.

Причины сделать реставрацию старых дверей

Даже при условии, что ранее был сделан уникальный дизайнерский ремонт в квартире, и все внутренние двери для межкомнатных проемов были тщательно подобраны относительно показателей высокого качества, спустя время все меняется.

Деревянные двери в старом стиле

Меняются стандарты ремонтов, внутренней отделки стен, полов. В конце концов, дорогие в былые времена деревянные оконные рамы заменяются металлопластиковыми стеклопакетами.

Если ремонт в жилом строении, вместе с вытекающими заменами старых приборов, вполне логичен, то внутренние двери из массива посоветуем оставить. Ведь деревянные двери, пришедшие из прошлого столетия, являются настоящими качественными изделиями, которые в наше современное время предстают в виде дорогого удовольствия. Конечно, соглашаемся с тем, что устаревшие деревянные двери не радуют видом, да и совсем не соответствуют новой мебели, свежеокрашенным стенам в яркие принты. И никак не вписываются в общую интерьерную атмосферу, например, в стиле фьюжн .

Да, допустимо направиться на масштабные строительные площадки, и отыскать там подходящие по стилистике межкомнатные двери современного вида с разнообразными вставками стекла и с новой фурнитурой. Но готовы ли вы выложить кругленькую сумму на хотя бы подобную, уже не говоря о такой же двери из массива, конструкцию.

Максимум по современным ценам среднестатистический потребитель в силах приобрести недорогую пустотелую дверь с оклеенной поверхностью принтом под древесину, но зато новую и современную.

В лучшем случае, поверхность полотна блока будет ламинированной либо отделана шпоном. но это уже конструкции из класса дорогих изделий.

Старые двери из массива в новом интерьере

Итак, кто еще сомневается, что реставрация межкомнатных дверей – пустая, бессмысленная и затратная затея, представим список причин, которые должны убедить здравого человека пойти на компромисс:

  • Двери из массива былого времени создавались вручную, где даже древесина просушивалась в естественных условиях.

Ручная работа ценится дорого

Ваши внутренние двери – это, как минимум, экспонаты антикварной лавки.

  • Добротные современные деревянные двери не всем по карману – реставрация деревянных дверей обойдется дешевле, как ни крути.
  • Старая дверь, в разумно отделанном интерьере, способна стать главным акцентом стилистики дизайна.
  • Реставрация межкомнатных дверей поможет сохранить правильный микроклимат в помещении. Ведь современные дверные конструкции (даже из массива древесины) изготавливаются в заводских условиях с использованием клеящих составов, обрабатываются и пропитываются специальными составами для сохранения целостности массива. Не все производители используют в своей деятельности пропитки и прочие смеси, которые при выпаривании в теплом помещении, могут не вредить здоровью.
  • Итак, не нужно спешить менять деревянные двери на новые пустотелые блоки, особенно, если дверные проемы в строении не стандартных размеров .

    Плотник за работой

    Реставрация межкомнатных дверей не является сложным делом, особо, если в качестве пособия использовать представленную ниже инструкцию поэтапных работ. Присмотритесь к своей двери из массива, отыщите внутри себя желание заняться стоящим делом, и обзаведитесь нехитрым набором инструментов.

    Оглашение списка необходимых инструментов

    Недорого и практично обновить интерьер поможет реставрация дверей из натурального массива древесины.

    Обработка деревянного изделия

    Для проведения работ необходим следующий набор инструментов. которые можно отыскать в старом гараже или же взять в займы на время работ у соседа:

    • Строительный фен или же паяльная лампа.

    Если строительный фен на сегодня в качестве личного имущества отыскать не удастся, то паяльная лампа старого формата вполне подойдет. Данный нехитрый прибор понадобится для того, чтобы снять слой краски (либо несколько слоев, накопившихся за годы эксплуатации).

    Стоит отметить, что для снятия краски либо лакового покрытия, можно использовать специализированные растворяющие составы, которые доступны для потребителя в любом строительном магазине.

    • Шпатель среднего и небольшого размера.

    Средний шпатель понадобится для снятия краски, а маленький для затирки проявившихся трещин и прочих повреждений на поверхности древесины.

    • Шлифовальная ручная ленточная машинка и наждачная бумага.

    Шлифовальная ручная машинка по дереву

    Шлифовальный аппарат нужен, когда ремонт двери своими руками производится с расстановкой и серьезным подходом. В общем, поверхность дерева после снятия краски не наделена идеальной гладкостью, вот и нужно ее отшлифовать. Правда, для этих целей можно использовать всем привычную наждачную бумагу.

    • Шкурка крупнозернистая и мелкозернистая.

    Шкурка понадобится для мелких и крупных затирочных работ над поверхностью.

    Обработка торца напильником

    Приборы нужны будут, чтобы обработать сложные места.

    Смесь необходима в любом случае, ведь даже если получится идеально снять краску с поверхности, то под низом могут обнаружиться мелкие сколы либо временные вмятины. Стоит обратить внимание, что для деревянных поверхностей нужно использовать акриловую шпаклевку. К тому же, убрать с помощью специализированной шпаклевки можно фактически полностью убрать дефекты в визуальном восприятии. Это достигается благодаря большому выбору цветовых оттенков акрилового состава.

    • Акриловая морилка, лак либо краска.

    Набор для работ окрашивания

    Оставить деревянное полотно без покрытия просто не разумно с точки рассмотрения пористости материала, куда будет со временем набиваться пыль, оставаться следы от рук и прочего. Тем более, после проведения шпаклевочных работ – вид блока не порадует.

    • Кисть, губка, валик (с коротким ворсом из искусственного материала) либо пульверизатор.

    Эти инструменты, каждый в отдельности, либо все вместе, нужны для качественного окрашивания массива.

    Обновленной двери нужны новые аксессуары, которые гармонично впишутся в стилистику интерьера. Вот чего-чего, а этого добра в огромном ассортименте и стилистическом направлении масса на прилавках любого строительного магазина.

    Современные ручки для дверей

    Современная фурнитура изготавливается многими зарубежными и отечественными производителями. Так что подобрать на внутренние двери приемлемое качество, цвет дверной ручки, замка и прочего не проблема.

    Подготовительный этап к реставрационным работам

    Деревянная дверь готова для работ

    Ремонт дверей межкомнатных стартует с их демонтажа. Думаем, что снять дверное полотно с петель и удобно уложить его в горизонтально положении на специально подготовленное место, не представляется трудной задачей.

    Стоит отметить, что реставрация деревянных дверей должна производиться в специально отведенной для работ комнате, поскольку мелкого и крупного мусора будет много.

    При снятии деревянной двери с петель, не рекомендовано пользоваться фомкой, дабы приподнять само полотно. Лучше пригласить подсобные руки в помощники, чем испортить древесину грубой фомкой.

    Профессиональный инструмент для снятие двери с петель

    Далее полотнище двери из массива освобождается от старой фурнитуры: снимаются петли, ручки и прочее добро. Если створка оснащена вставкой из стекла, то ее нужно аккуратно вынуть и в последующем сменить на новое стекло или же отреставрировать старую поверхность путем декорирования.

    Проявление структуры древесины под морилкой

    Замена вставки – процесс не трудный и на нем не стоит останавливаться, ведь трудности только начинаются.

    Прежде, как приступить к снятию старого лакокрасочного покрытия, стоит ознакомиться с материалом конструкции. Вы можете иметь дело с блоком, созданным из цельного куска дерева, к тому же весьма ценного. Цельный массив отлично сохраняется на протяжении десятилетий, что является дополнительным преимуществом для сохранения старой двери. К тому же, слои старого лакокрасочного покрытия превосходно сохраняют структуру материала и оберегают массив от негативных воздействий: ультрафиолетовых излучений, влажностных воздействий, механических повреждений и прочего.

    Снятие старого лакокрасочного покрытия: технология

    Реставрация межкомнатных дверей стартует с удаления с поверхности массива старого слоя лакокрасочных материалов. Для этого и используется строительный фен (не бытовая модель для сушки волос. ) либо паяльная лампа, которая разогревает краску, что позволяет с легкостью снимать ее при помощи шпателя. Допустимо предварительно воспользоваться специализированными смесями, которые растворяют лаки и краски.

    Обратите внимание, что под горячим воздействием паяльной лампы либо фена, цвет натурального дерева может изменяться. Потому не стоит допускать перегрева поверхности.

    Снятие краски с двери строительным феном и шпателем

    Кстати, если нет в наличии и не у кого позаимствовать на время работ паяльную лампу и строительный фен, можно воспользоваться обычным бытовым утюгом. Эффективность утюга несколько меньше в сравнении со строительным феном и лампой, но вполне реальна. Чтобы не испортить прибор и поверхность блока, нужно использовать плотную грубую ткань в качестве прокладки между двумя составными.
    Технология снятия краски с древесины довольно проста:

    • Лампу либо фен нужно удерживать над полотном на некотором расстоянии при работе.
    • Вы поймете, что краска нагрелась до состояния, когда ее можно снимать шпателем, когда она станет слегка пузыриться.
    • Шпатель именно средних размеров и был рекомендован для работ, потому что его удобно долгое время удерживать в руке.

    При работах не стоит забывать о технике безопасности. Реставрационный процесс рекомендовано проводить в постоянно проветриваемом помещении либо на открытом воздухе.

    Доведение поверхности до идеального состояния: шлифовка

    Поверхность после удаления краски является черновой. Чтобы убрать шероховатость, остатки лакокрасочного материала и прочего, идеально в данном случае воспользоваться шлифовальной современной ручной машинкой с различным набором шкурок.

    Шлифовка дерева наждачной бумагой

    Ремонт дверей межкомнатных может производиться всего единожды в жизни, поэтому специально приобретать столь не дешевый аппарат не стоит. В нашем случае допустимо воспользоваться ручной теркой с использованием сначала крупной шкурки, а потом довести поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

    В процессе шлифовальных работ должны обнаружиться дефекты древесины: трещинки, сколы. Для этого и воспользуемся подготовленной шпаклевкой по дереву. Если акриловая замазка не в силах заполнить либо полностью скрыть дефект, то стоит воспользоваться помощью собрата. То есть подготовить накладку из того же материала, что и само полотно блока.

    После затирочных работ с использованием шпаклевки, створка снова шлифуется до приятных ощущений рукам.

    Качественное лакокрасочное покрытие

    Ремонт двери своими руками подходит к завершающим покрасочным работам. Подобрать цветовую гамму для покраски двери из массива в современном строительном магазине очень просто. Древесину можно просто покрыть морилкой с помощью нанесения пульверизатором, кисти либо валика с коротким ворсом.

    Двери из сосны можно покрасить под дуб

    Желательно подбирать состав на основе воды или же масла, а мелкие либо недоступные места прокрашивать губкой. При нанесении морилки желательно убирать остатки и сгустки подготовленной под рукой тканью, поскольку они негативно повлияют на весь процесс нанесения последующих слоев.

    После высыхания морилки, поверхность покрывается лаком, будь то матовым или же глянцевым. Для лака так же лучше подобрать кисть или же валик из искусственного материала.

    Впрочем, для натурального массива древесины допустимо использовать любой расцветки лакокрасочное покрытие. Предварительно стоит проконсультироваться у продавца, какой из составов лучше подходит для дерева. Покраска дверей. как и весь ремонт дверей, произведенный своими руками, обойдется недорого для самостоятельного воплощения в жизнь.

    Двери из массива до реставрации и после

    При всем этом рекомендательном тоне относительно подбора цвета краски для деревянной двери, хочется заметить, что древесина сама по себе восхитительна. Структуру настоящего дерева не стоит скрывать под слоем лакокрасочной продукции.
    К ценным породам массива относятся:

    А если деревянные двери и вовсе окажутся дубовыми, то нечего руки распускать, нужно раскрыть всю красоту фактуры массива.

    Двери из массива березы в медовом цвете

    Все перечисленные породы наделены прекрасным природным рисунком, который вы обязаны подчеркнуть патиной либо лазурью. Ярко лазурь или же патина будет смотреться при условии, что полотно создано на основе филенчатой конструкции.

    А вот двери из массива сосны или же березы после шлифовальных работ можно тонировать морилкой и залить лаковым составом. Структура дерева будет просматриваться, и восприниматься визуально более эстетично, благородно. Дверной короб так же может быть обработан и отделан под тон отремонтированного полотна. Но допустимо и установить в проем новый короб, который в сравнении со старой конструкцией, станет более безопасным в эксплуатации.

    Реставрация деревянных дверей финиширует установкой новой фурнитуры, ручек, замков при необходимости и прочих дверных аксессуаров. Вставка двери, если таковая имелась изначально, может быть заменена на новое стекло, либо декорирована под стилистику помещения.

    Реставрация двери своими руками, как уже можно было убедиться в поэтапных рекомендациях, представляется делом вполне посильным. Никаких особых знаний плотницкого мастерства и других специализаций для этого не требуется. Конечно, мы не затрагиваем вопрос о профессиональном окрашивании деревянных изделий и прочих профессиональных нюансах, за которые нужно дополнительно платить. Вот как получилось все сделать при реставрации, вот он и все ваше. Зато душу греет.

    Удачи в поэтапных работах! Пишите, делитесь в комментариях своим опытом и фото о реставрации деревянных конструкций, и не обязательно дверей! Мы порадуемся вдохновению с вами!

    Навигация по записям

    Реставрация межкомнатной двери: виды и цена используемых материалов для отделки и работы

    Реставрация межкомнатных дверей и цена результата

    Любой материал со временем ссыхается и деформируется. А покрытия стираются и блекнут. Это касается и межкомнатных дверей. Реставрация поможет придать им новый образ и внешний вид. Что подразумевает реставрация?

    Работы предусматривают два основных этапа:

    1. Снять старое покрытие и обработать изделие.
    2. Выбрать материал и декорировать.

    Удаление старого покрытия и обработка поверхности

    Перед тем как начать реставрацию и новую отделку, необходимо избавиться от старого покрытия. Исправить глубокие царапины и щели, привести в порядок дверь, если она покосилась.

    1. Реставрационные работы начинаются с того, что дверь снимается с петель.
    2. Снимается вся фурнитура: ручки, замки и защелки. Если есть элементы стекла, аккуратно снять штапики и вынуть его.
    3. Удаляется старое покрытие. Старую краску нагреть строительным феном. С помощью шпателя удалить ее, когда она станет мягкой и будет пузыриться.
    4. Заделываются все щели. Выравниваются все царапины на поверхности. Для этого используется замазка для дерева или шпаклевка.
    5. Как только материалы подсохли, поверхность зашкуривается и шлифуется.
    6. Двери покрываются олифой или морилкой. Это станет защитой для нее от воздействия влаги и придаст необыкновенный оттенок.
    7. Стекла вставляются обратно. Штапики лучше купить новые.
    8. Полотно готово к отделке и декорированию.

    Реставрация двери методом декорирования

    Старые межкомнатные двери можно оформить в любом варианте. Но перед любыми отделочными работами дверь приводится в порядок. Это можно сделать, полностью восстановив конструкцию или тщательно вычистить и высушить ее.

    Окрашивание и отделка рисунком

    Это самый простой и надежный способ реставрации деревянных межкомнатных изделий. Конструкцию, из цельного дерева или обшитую шпоном, можно покрыть лаком. Для работы используются кисточки или распылитель. Красить полотно следует вдоль волокон. Таким образом, лак или краска заполнят все углубления или неровности.

    Для изображения можно использовать краски различных оттенков. Например, дверь можно покрасить в один цвет. А детали, которые выступают выделить другим цветом. Если поверхность ровная можно нарисовать изображение. А также добавить полиуретановые или деревянные резные рейки. Такие детали заранее окрашивают и наклеивают на поверхность двери.

    Оклеивание обоями, бумагой или тканью

    Сейчас можно подобрать любые фотообои, уже готовые для межкомнатных дверей. Кроме того, изделие можно украсить иллюстрациями. Например, для детской комнаты детскими картинками из соответствующих журналов. В кухне двери можно украсить изображениями вкусных блюд или столовых приборов. Если выбор пал на бумагу, перед использованием ее необходимо подержать в холодной воде. Нанести клей на поверхность и приложить к полотну. Аккуратно разгладить, чтобы выгнать воздух.

    После того, как клей высохнет, поверхность можно вскрыть лаком. Аналогичным методом и по цене недорого, обойдется использование для отделки ткань. Огромный выбор материала, разнообразие и дизайнерские решения позволят воплотить в реальность самые оригинальные фантазии.

    Отделка с помощью витражного или пескоструйного оформления

    Если дверь предусматривает стеклянные вставки или еще лучше, она вся стеклянная, можно придумать витражное оформление. как метод реставрации. Для этого используются краски на водной основе. Рисунок разделить на части. Так будет легче его перенести на дверь. Контуры обвести черной краской и дать ей высохнуть. А пространство изображения можно заполнить другими оттенками. Также для нанесения изображения на стекло применяются пескоструйные технологии. Но для этого потребуются услуги специалиста.

    Виниловые наклейки

    Такой метод реставрации межкомнатной двери позволит кардинально ее изменить. В этом случае и не надо снимать старое покрытие, разбирать и снимать дверь. Виниловые наклейки скроют все царапины и потертости дверного полотна. И, кроме того, их можно красить любым цветом. Наклейка аккуратно отделяется от основы. Наносится на предварительно очищенную поверхность. Равномерно прижимается по всей площади. И только после, как она будет надежно закреплена, можно снимать защитную пленку.

    Самым оригинальным и эксклюзивным методом реставрации межкомнатной двери являются сыпучие материалы. И цена не кусается. Например, гречневая крупа или рис. Получится очень красивая и необыкновенная отделка. В качестве клеящего средства можно использовать ПВА или клей для обоев. После того как дверь декорирована материалом, и все высохло, ее необходимо покрыть лаком. Это защита от влаги, а также целостность и долговечность красивого покрытия. Ни одна крупа в сухом виде не будет гнить или портиться. А лак поможет защитить ее от воздействия влаги и не даст крупе набухнуть.

    Благодаря небольшим усилиям, фантазии и желанию старые межкомнатные двери могут превратиться в потрясающий элемент интерьера. Они станут привлекательнее, ну или, по крайней мере, поменяется их внешний вид. Реставрацию можно осуществить самостоятельными силами.

    Забаранков Станислав Егорович

    Монтаж системы автоматического полива газона своими руками

    Создаем систему автоматического полива газона своими руками

    Что бы газон постоянно был насыщен влагой, необходимо тщательно следить за поливом. На сегодняшний день существуют удобные для дачника системы автоматического полива газона. Их монтажом, как правило, занимаются специализированные фирмы, но берут за это относительно много денег. Что бы сэкономит свои денежные средства можно смонтировать систему автополива газона своими руками. Далее мы рассмотрим технологию монтажа, составляющие системы, а также необходимые нормы полива газона!

    Система автоматического полива газона

    Система автоматического полива газона

    О системе автоматического полива растений мы уже говорили, предоставляя вашему вниманию ее сущность, составные части, а так же наиболее качественных производителей. Хотелось бы добавить, что монтаж системы автоматического полива своими руками является весьма трудоемким процессом, требующим массы расчетов, денежных затрат на покупку составляющих системы автополива, а так же времени на осуществление монтажа.

    Несмотря на это, создание автоматического полива газона своими руками позволяет сэкономить достаточно много денег, а так же набраться опыта в данной сфере, что пригодиться в будущем для самостоятельного ремонта и обслуживания системы, что так же сэкономит ваши деньги.

    Как сделать систему автоматического полива газона своими руками?

    Создание системы автоматического полива газона своими руками

    Составляющие элементы системы автополива газона

    Как мы уже говорили, создание системы автополива газона является трудоемким процессом, но если вы все же настроились на данную работу, необходимо приобрести следующие элементы системы автоматического полива газона:

    • Насосная станция
    • Фильтры тонкой очистки
    • Регуляторы давления
    • Электромагнитные клапана
    • Трубы ПНД
    • Дождеватели
    • Контроллеры

    Кратко рассмотрим предназначение и нюансы выбора каждого из элементов автоматической системы полива газона.

    Насосная станция необходима для того, что бы создать достаточное для полива газона давление, т.к. зачастую центральный водопровод не обеспечивает такое давление. Выбор насосной станции, как и других элементов системы автоматического полива газона, необходимо осуществлять после составления проекта и расчета необходимого потребления воды. На основе всех этих данных подбирается оптимальная производительность насосной станции, которая сможет обеспечить полив всего участка либо его части (если площадь полива большая).

    Фильтр тонкой очистки. Очень часто источником водоснабжения дачи служит самодельная скважина на участке. Если осуществлять полив газона водой со скважины без предварительной очистки воды, дождеватели быстро выйдут из строя, т.к. забьются мелкими песчинками. Фильтр тонкой очистки поможет избавиться от этой проблемы.

    Регуляторы давления используют в том случае, если система автоматического полива газона состоит из поливальных головок (дождевателей) различного вида. В этом случае каждый дождеватель имеет свое определенное рабочее давление, которое и устанавливается с помощью регулятора давления. Так же данные элементы полива используются при создании системы капельного полива растений.

    Электромагнитные клапана вместе с контроллерами необходимы для того, что бы можно было поочередно поливать определенные зоны участка. К примеру, если газон имеет большую площадь и производительности насосной станции не хватает для полива всего газона, можно осуществить полный полив в 2-3 шага, поочередно поливая каждую секцию. С помощью контроллера устанавливается время открытия/закрытия определённого электромагнитного клапана, который подает воду на дождеватель.

    Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) являются транспортной магистралью воды от источника водоснабжения к дождевателям. Для создания системы автоматического полива газона своими руками необходимо выбирать трубы различного сечения от источника водопровода к дождевателю с уменьшением сечения.

    Дождеватели являются исполнительным органом системы автополива газона. Они находятся в почве и выдвигаются на 15-20 см вверх во время полива газона, после чего снова прячутся. Существуют статические и роторные дождеватели. Первые осуществляют полив определенного сектора, а роторные вращаются и заливают газон вокруг себя на определенный (рабочий) радиус.

    Дождеватели, спрятанные в почве

    Создание проекта автоматической системы полива газона

    Проект автоматической системы полива газона

    Составляющие элементы системы автополива газона

    Для удобства восприятия информации разобьем этот этап на под этапы:

    1. Составляем план газона. Первым делом необходимо начертить схему всего участка с указанием площадки газона, которую будем поливать. Так же на схеме указываем, какие участки сада поливать не допускается (к примеру, зоны отдыха. садовые постройки, ограждение и т.д.). Ну и в результате разбиваем поливаемую площадку на несколько прямоугольников.

    2.Расчитываем пропускную способность трубопровода. Для этого измеряем диаметр трубы источника водоснабжения (к нему мы будем подсоединять трубопровод системы автоматического полива газона). Исходя из определенного диаметра, устанавливаем табличную пропускную способность трубы (в Интернете есть специальные таблицы), после чего перекрываем все разветвления и устанавливаем производительность нашей трубы опытным путем (количество литров в минуту). На основании этого подбираем оптимальный диаметр трубопровода для системы автоматического полива.

    3. Определяем место дождевателей на участке. Т.к. на сегодняшний день дождеватели имеют различный радиус действия, вплоть до 25 метров, подбираем количество и место установки дождевателей на участке. Для этого на имеющемся плане газона, циркулем в масштабе отчерчиваем круги (радиусы действия выбранных вами дождевателей). Каждый дождеватель имеет свое рабочее давление, расход воды и небольшую погрешность в рабочем радиусе. Давление в трубопроводе мы уже рассчитали, только следует учитывать, что по всему трубопроводу образуются небольшие потери давления (10-15%), их необходимо учитывать при установке регулятора давления. Исходя из расхода воды одного дождевателя, подбираем необходимое количество поливочных головок на основании производительности насосной станции и количества секций по поливу газона. Отмечаем группы одновременно работающих дождевателей на плане (к ним в дальнейшем будет подсоединен один электромагнитный клапан).

    4. Определение места установки электромагнитных клапанов и контролеров. Как мы уже сказали, к одной группе дождевателей (секции полива) необходимо подсоединить один электромагнитный клапан. Разветвление трубопровода на секции полива рекомендуется осуществлять в одном месте, что бы все электромагнитные клапана находились вблизи друг друга (для удобства ремонта и обслуживания). Если вы выбираете контроллер автоматического управления системой полива газона, место его установки должно быть защищенным и в то же время с этого места должна хорошо просматриваться вся система полива.

    5. Планировка главного трубопровода и разветвлений. Последним этапом создание проекта автоматической системы полива газона является планировка «сетки» трубопровода. Этот этап является ответственным, т.к. неправильная планировка закладки труб может привести к большим потерям давления, расходу материала (а это повышенные денежные расходы) и слабой эффективности работы полива. На проекте полива газона линиями размечаем места прокладки магистральной трубы и разветвлений. Обращаем ваше внимание на то, что трубы должны как можно реже перегибаться и прокладываться к дождевателям по наикратчайшему пути. Еще один важный момент – диаметр трубы. Магистральная труба должна быть большего диаметра, чем разветвляющийся от него трубопровод.

    6. Проверка проекта. Созданный проект автоматического полива газона необходимо еще раз проверить, что бы зона действия дождевателей обеспечивала полив всего газона, производительности насосной станции хватало на полив и т.д. После окончательной проверки можно подбивать смету на материалы и оборудование, после чего идти за покупками и осуществлять монтаж системы автоматического полива газона своими руками.

    Монтаж и первый запуск системы автоматического полива газона своими руками

    Итак, сначала размечаем территорию газона согласно имеющемуся плану: отмечаем место прокладки труб, установки дождевателей и т.д. Далее по размеченным линиям вырываем траншеи под закладку трубопровода. Лучше всего, если глубина траншеи ниже глубины промерзания грунта (около 1 метра), но в этом случае повышается трудоемкость работ. Разрешается укладывать трубы на глубину 30 см, но с небольшим уклоном и созданием дренажных клапанов в найнизших точках (для стока воды с системы во время зимней консервации системы). Далее на поверхности вся трубопроводная магистраль и клапаны соединяются (с помощью фитингов) и укладывается в траншею. Не спешим засыпать траншею, сначала подаем воду в трубопровод и проверяем герметичность системы (заодно и очищаем трубопровод от грязи), если все нормально, накручиваем дождеватели и засыпаем готовую систему автоматического полива газона.

    Ну и, в конце концов, регулируем направление полива дождевателей и наслаждаемся системой полива газона созданной своими руками! Остается только обслуживать систему (чистить фильтры, поливочные головки, а так же консервировать всю систему на зимний период).

    Нормы полива газона

    Еще одна вещь, которую вы должны знать – нормы полива газона (общепринятые рекомендации по поливу газона), они гласят следующее:

    1. Полив газона должен осуществляется 1 раз в 3 дня, максимум 1 раз в неделю.
    2. Поливать газонную траву необходимо в вечернее либо утреннее время, т.к. вода в это время не так быстро испаряется. Лучше всего поливать газон вечером.
    3. Достаточным является полив газона, если почва насытилась водой на глубину 30-50 см.
    4. Запрещается поливать газон открытой струей, необходимо использовать насадки-распылители ( к системам полива газона это не относится, там установлены дождеватели)
    5. На 1 м 2 воды необходимо от 12 до 15 литров воды, если меньше – газону будет недостаточно влаги, больше – переизбыток, трава начнет гнить.

    Вот и все, что вы должны знать о монтаже системы автоматического полива газона своими руками, а также об уходе за газонной травой!

    Создание системы автоматического полива газона своими руками

    Понравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым!

    Оборудование полива газона своими руками: комплектующие и принципы установки

    Автоматический полив газона своими руками – оборудование и его пошаговая установка

    Вопросом об уходе за газоном стоит озадачиться еще до его посадки. Прежде всего, важно честно ответить себе, как много времени вы готовы проводить, поливая зелень. Именно достаточное (но не чрезмерное) количество влаги – основное условие для появления около дома ухоженной лужайки. Если дефицит времени или энтузиазма вполне реален, стоит задуматься о том, как установить автоматическое оборудование полива газона своими руками, способное решать множество задач.

    Как обеспечить уход без лишних забот – оснащение для автоматической ирригации газона

    Такая система особенно удобна, если территория газона обширна, в регионе часто бывают засухи, а вид посаженных трав особо нуждается во влаге в верхней части грунта. Помимо экономии усилий, ее достоинством является возможность контроля времени полива, нужного объема воды для каждого участка, функционирование в отсутствие хозяев и высокая эффективность расходования ресурсов. От правильного подбора оборудования зависит простота сборки автополива газонов своими руками, а также его бесперебойная работа впоследствии.

    Система автоматического полива в работе

    Основное оборудование для подачи воды и ее распределения

    Если дачный участок подсоединен к водопроводной магистрали, водозабор можно организовать непосредственно от нее. Однако при этом важно учесть рабочее давление. В большинстве случаев его значение нестабильно, поэтому для самостоятельной регулировки необходима насосная станция.

    При отсутствии централизованного водоснабжения забор воды осуществляется при помощи насоса, устанавливаемого в скважине или колодце. Накопить нужное количество и нагреть жидкость до температуры окружающей среды поможет бак с еще одним насосом, нагнетающим ее уже непосредственно в систему.

    Дождеватели обеспечивают равномерное распределение влаги. Различают роторные, веерные и осциллирующие типы разбрызгивателей. Вращающийся (роторный) вариант позволяет настроить мощность струи и угол ее наклона, что удобно для автоматического полива газона с зоной отдыха. Веерные оросители имеют небольшой радиус воздействия, при этом они просты и недороги. Такой выбор оптимален для небольших или узких участков.

    Насос и коллекторный бак

    Маятниковые дождеватели охватывают гораздо большую площадь (до 350 кв. м.). Все спринклеры бывают наземными, на стационарных ножках, или подземными, выдвигающимися при поливе над поверхностью, а затем – прячущимися в верхний слой земли.

    С помощью труб и фитингов создается разветвленная магистраль подачи воды от источника к дождевателям. С появлением на рынке комплектующих из полипропилена низкого давления задача прокладки «сосудов» значительно упростилась – их легко транспортировать и собирать, такие трубы биологически инертны, упруги, имеют длительный срок эксплуатации.

    Трубопровод создается с переменным сечением: для участков менее 2 тыс. кв. м. (до 20 соток) диаметр трубы в основной магистрали должен составлять 32 мм, в разводящей – 15 мм. На большей территории рекомендуемая величина сечений – 40 и 25 мм соответственно.

    Дополнительная оснастка – жизнеобеспечение системы орошения

    Далеко не второстепенную роль в системе автополива играют вспомогательные комплектующие, обеспечивающие защиту оборудования от перегрузок, программирование и контроль всего цикла. Таким образом, конструкция получает собственные «органы чувств» и возможность реагировать на какие-либо изменения в структуре. Мозгом установки является пульт управления с микропроцессором, подающим команды электромагнитным клапанам согласно заданному графику. При необходимости систему можно сделать полностью автономной или управлять ею на расстоянии через интернет.

    Электромагнитные клапаны нужны для нормализации давления в сети, а также для наращивания мощности насосов посредством поочередного включения разных зон полива. Благодаря им площадь газона орошается равномерно, при этом насосное оборудование работает без перегруженности. Регуляторы давления также способствуют поддержанию рабочего уровня в том случае, если в систему включены дождеватели различного вида с разными техническими характеристиками.

    Очистные фильтры защищают конструкцию от механических примесей величиной больше 100 мк, способных быстро вывести из строя оросительные головки и другие части. Дополнительно систему оснащают датчиками дождя, ветра, уровня влажности почвы, понижения температуры либо метеостанцией, которая объединяет все виды датчиков. Реагируя на изменения погоды, имеющие прямое влияние на влажность воздуха и грунта, эти приборы позволяют значительно экономить расходные ресурсы.

    Пульт управления автополивом

    Проектирование и монтаж трубопровода с сопутствующими элементами

    На этапе проектирования необходимо согласовать между собой несколько важных факторов, поэтому для его выполнения рационально привлечь специалистов, которые не только просчитают все необходимые параметры, но и проконсультируют, как своими руками сделать полив газона должным образом. Однако при невозможности обращения к профессионалам самостоятельно спроектировать несложную систему для автоматического орошения вполне возможно.

    Разработка схемы на чертеже участка в масштабе

    Использование масштабированной схемы позволит определить наиболее удачный вариант размещения трубопровода и комплектующих, уточнить длину труб, количество соединений, предполагаемый расход воды и мощность насосов. При одновременном включении всех дождевателей суммарный расход жидкости вычисляется путем сложения значений их производительности, указанной в характеристиках. Для подбора нужной мощности насосной станции этого вполне достаточно.

    Расположение комплектующих автоматического полива

    При установке автополива, работающего секторально, общий расход рассчитывается как сумма производительностей всех однотипных разбрызгивателей, находящихся на одной линии. Таким образом, необходимо подсчитать расход на всех трубопроводах, и по максимальному значению одного из них (или суммы нескольких, которые будут работать одновременно) выбрать мощность насосного агрегата. Исходя из ее величины, следует подобрать соответствующий объем коллекторной емкости.

    Чтобы определить количество оросителей, на схеме участка необходимо зеленым маркером обозначить зоны, где требуется полив, а красным – места, где попадание влаги нежелательно. Зеленую зону с помощью циркуля следует разделить на круги, центры которых условно являются дождевателями. Радиусы кругов соответствуют радиусу воздействия выбранных спринклеров. В том случае, если предполагается установка осциллирующих устройств, зоны их работы обозначаются прямоугольниками. По количеству полученных участков определяется общее число дождевателей.

    Примерная схема автополива с двумя типами распылителей

    Установка оборудования для автоматического полива

    Объединение всех комплектующих в единую взаимодействующую цепь позволяет добиться запланированной цели – эффективного орошения газона с минимумом усилий и затрат. После того как на схеме определено оптимальное место расположения трубопровода и дополнительных устройств, можно приступать к земляным работам. Если газон уже посажен, вырытую землю на него складывать нельзя, иначе трава может потерять внешний вид или погибнуть. Для аккуратного сбора грунта вдоль будущей траншеи нужно разложить полиэтиленовую пленку. Дальнейшие работы имеют вид следующего алгоритма:

    1. Вдоль планируемых контуров трубопровода протянуть бечевки.
    2. Вырыть траншеи на глубину 300–500 мм.
    3. Около них протянуть трубы, после чего нужно соединить их с помощью фитингов.
    4. Опустить готовый водопровод в траншею.
    5. Подключить дождеватели, электромагнитные клапаны, датчики и пульт управления.
    6. Проверить функционирование системы.
    7. Засыпать и уплотнить траншеи.

    В дальнейшем необходимо поддерживать конструкцию в исправности, время от времени очищая фильтры и головки оросителей. На зиму рекомендуется слить воду из труб и перенести в обогреваемое помещение съемные детали. Все остальное время система способна работать автономно, для чего нужно просто настроить режим ее работы. При условии грамотного проектирования и должного ухода срок эксплуатации системы автоматического орошения превышает 10 лет.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Рекомендуем статьи по теме

    УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ВОКРУГ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

    Отмостка – для чего она нужна и как правильно сделать

    Современная отмостка выглядит как стильный тротуарчик, опоясывающий здание по периметру. Ее можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Отмостка выполняет очень важную функцию: защищает основание фундамента от поверхностных вод.

    Отмостка — это пришкольная конструкция в виде дорожки, имеющая наклон от стены в сторону участка. Она предназначена для зашиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод. Задерживая и отводя воду в ливневую канализацию, эта конструкция предупреждает деформацию фундаментов, которая возникает вследствие морозного пучения грунта.

    Отмостку делают по периметру всего здания, шириной примерно 60-80 см и с небольшим уклоном (3-10°) ЧЕМ ОНА ШИРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ будут отводиться осадки. Ширина отмостки зависит от типа фунта, но при этом всегда должна быть на 20 см больше, чем карнизный выступ крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом стоит на особо легкосжимаемых грунтах, ее ширина может достигать 1 м.

    Отмостка должна примыкать вплотную к цоколю дома и быть не прерывной по всему его периметру, иначе вода будет попадать в щели между отмосткой и стеной. Если в доме есть теплый цокольный этаж или подвал, то, чтобы уменьшить глубину промерзания, отмостку делают с утеплителем. Теплоизоляционный материал защищает цокольное помещение от резких колебаний температуры. Кроме того, при использовании утеплителя грунт вблизи фундамента не вспучивается.

    Пучение грунтов достаточно коварно и может иметь непредсказуемые последствия. Здания поднимаются вместе с фундаментам при замерзании грунтов и опускаются во время их таяния. Неравномерность этих процессов часто приводит постройки в аварийное состояние. Дом перекашивается, в стенах возникают трещины, а в редких случаях здание разрушается полностью.

    Последовательность работ по сооружению отмостки

    Сооружение отмостки начинают со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа грунта и карнизного выступа крыши. На пучинистых грунтах она должна быть не менее 30 см.

    Вынимая слой почвы, необходимо придерживаться обшей планировки поверхности и сохранять небольшой уклон для отвода воды в сторону естественного понижения ландшафта. В идеале по наружному периметру отмостки обустраивают неглубокую дренажную систему, которая исключает малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.

    Как правило, сама отмостка без дополнительной тепло- и гидроизоляции состоит из подстилающего слоя и покрытия. Лучший материал для подстилки, проверенный веками, — глина. Засыпанный в траншею и хорошо утрамбованный слой глины не пропускает воду. Глина выполняет также функцию гидроизолятора и обеспечивает отвод поверхностных вод от стен здания. Но работа с этим материалом очень кропотливая и трудоемкая, поэтому чаше всего дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его утрамбовать. Чтобы песок уплотнился, его поливают водой. Независимо от того, какой материал выбран для подстилающего слоя, конструктивное решение отмостки всегда должно обеспечивать ее водонепроницаемость.

    Засыпав и утрамбовав песок, по внешнему краю отмостки устанавливают бордюр. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома засыпают слоем щебня, который, опять же, основательно трамбуют. После этого делают верхнее покрытие из бетона. асфальта, тротуарной плитки и др. Это классический вариант устройства отмостки. но есть и упрошенный.

    Стандартный вариант сооружения и устройства – схема

    Отмостки упрошенной конструкции не менее эффективны.

    Для их устройства делают выемку глубиной 5-10 см. Дно тщательно трамбуют вручную, а затем на всю ширину канавы застилают двумя слоями гидроизоляционного материала с нахлестом 20-30 см. Это могут быть полиэтиленовая пленка, рубероид и другие негниюшие материалы. На гидроизоляцию до заполнения выемки укладывают песчано-гравийную смесь, а поверх нее — покрытие из щебня или гравия, поливая его цементно-песчаным раствором.

    Роль гидроизолятора играют профилированные ПВП-мембраны (из полиэтилена высокой плотности). Их укладывают на грунт под слой песка и щебня. Покрытие такой отмосткн может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно насыпать на щебень слой плодородной почвы толщиной 20-30 см и посеять траву.

    Финишное покрытие отмостки

    Для покрытия используют разные материалы, чаще всего — бетон, асфальт и тротуарную плитку, но фантазия зодчих не знает границ. Можно сделать отмостку из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и пр. При этом с каждым материалом связаны свои нюансы.

    Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98. Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед его заливкой на подстилающий слой нужно уложить арматуру, иначе монолитная отмостка может разрушиться под влиянием природных условий.

    Не следует забывать и о температурных швах бетонной отмостки. Для них подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро. Можно использовать и деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке спасут отмостку от трещин. Практика показывает, что сплошная заливка трескается в первую же зиму. Разделительные рейки служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надолго предохраняют покрытие от разрушения. Температурные швы устанавливают через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.

    Правильно выполненные бетонные отмостки очень эффективны, поскольку менее чувствительны к природных воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что отмостку из бетонных плит и литого бетона в условиях суровой зимы лучше не использовать. Основная проблема заключается в том, что конструкция просто лежит на фунте и во время температурных колебаний (при промерзании и оттаивании грунта) может отрываться от фундамента, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания. В этом случае через трещины и щели под фундамент будут проникать дождевые и талые воды. Для создания отмостки, которая не боится морозов и не пропускает воду под фундамент, понадобится гидроизолирующий материал.

    Чтобы увеличить размывную прочность, бетон необходимо зажелезнить. Это делают после заливки очередной секции отмостки, примерно через 1-2 часа. Свежезалитый бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон затирают мастерком. В итоге от атмосферных осадков материал защищает своеобразная глазурь.

    Иногда для покрытия отмостки используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними засыпают грунтом и засеивают травой. Железобетонные плиты укладывают так, чтобы под ними оставалось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость грунта.

    Неплохо справляются с влагой асфальтобетонные отмостки. Основание под покрытие из асфальтобетона нужно уплотнить щебнем или гравием крупностью 40-60 мм, вдавив его в грунт катком или утрамбовав. Работы следует проводить только в сухую погоду Асфальтобетонные отмостки делают из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120°С. Температура воздуха при проведении работ с горячими асфальтобетонными смесями должна быть не ниже 5 °С.

    Аля отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. Вначале насыпают слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который укладывают булыжные камни.

    Для отмостки из тротуарной плитки понадобятся крупнозернистый просеянный песок и щебенка из дикого камня средних фракций без примеси крупных булыжников. Поверх щебня насыпают песок, на него укладывают, утрамбовывая, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Нельзя класть плитку на раствор, иначе отмостка начнет трескаться.

    Самый дешевое по цене покрытие отмостки — утрамбованный слой щебенки.

    Однако при неорганизованном водостоке с крыши, когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската, такое покрытие придется регулярно подправлять.

    В настоящее время большой популярностью пользуется песчаная отмостка, которая наряду с защитными выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую отмостку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, засыпанный в траншею, не засыпают щебнем, а поливают жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получают монолитную поверхность камня-песчаника, которая не размывается, не пропускает влагу и очень эффектно выглядит. Для обустройства такой отмостки можно использовать готовые к применению составы или полуфабрикаты, требующие размельчения и варки в течение 6-8 часов. Более трудоемкий, но невероятно красивый и органичный «дедовский» вариант — отмостка из дерна. Для создания такой конструкции слой земли по периметру вынимают на глубину до 5 см, утрамбовывают почву основания и обустраивают дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой мятой глины, который тоже тщательно утрамбовывают, формируя уклон для стока воды. После этого укладывают слой плодородной почвы и дерн, желательно луговой.

    Такую отмостку первое время необходимо поливать и регулярно подстригать. Через несколько недель пол стенами лома образуется газонная полоса с упругой дерниной, которую трудно вытоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее, чем бетонное или асфальтобетонное.

    Ошибки при сооружении отмостки

    При обустройстве отмостки ошибки могут возникнуть на любом этапе работ. Даже неправильная обратная засыпка грунта вокруг дома способна вызвать ее усадку.

    Распространенный вариант — отмостка, жестко соединенная с ломом. При пучинистых явлениях она, стремясь подняться, отклоняется и разрушается. При оттаивании грунта под ней могут возникнуть полости, в которые постоянно будет затекать вода. Отмостка должна примыкать к дому через температурный шов, сделанный при помощи демпферной ленты или однокомпонентного полиуретанового герметика.

    Упомянем и об оплошности, которая приводит к тому, что отмостка буквально «выстреливает» (история реальная, рассказанная хозяином дома на форуме). При бетонировании отмостки рабочие использовали песок с глинистыми включениями. Весной, когда отмостка днем увлажнялась, а ночью промерзала, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. А происходило вот что: куски бетона в отмостке «отстреливались» мерзлой глиной, оставляя выбоины и раковины на поверхности.

    Ремонт отмостки своими руками

    Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя ее ремонтировать. Например, мелкие трещины расшивать и заливать цементным раствором.

    Самая проблемная зона отмостки — место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% неприятностей случаются при отходе отмостки от фундамента. Если она немного отошла от фундамента, можно использовать герметики или гидроизоляционные порозаполнители. Если образовалась достаточно большая щель, ее нужно немедленно ликвидировать, но уже более трудоемким способом.

    Специалисты рекомендуют залить щель бетоном, предварительно очистив ее от песка, почвы и мусора. Для надежности в бетон добавляют железную арматуру Можно воспользоваться цементно-песчаным раствором, добавив в него щебень. Через два-три дня после затвердевания раствора поверхность нужно покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.

    После заделки щели необходимо провести профилактические работы. Чтобы отмостка не отъезжала, нужно выкопать с ее противоположной стороны ров глубиной 20-30 см и тоже залить его бетоном.

    Важно! Независимо от того, какой материал был выбран для подстилающего слоя и покрытия, конструктивное решение отмостки всегда должно обеспечивать ее водонепроницаемость.

    Варианты отвода воды от прямого попадания на отмостку

    Крыша принимает на себя большую часть воды, которая может негативно повлиять на фундамент и участок, прилегающий к дому. Поэтому важно не только правильно ее собрать, но и отвести.

    Один из вариантов — отвод в открытый желоб, совмещенный с закрытым, собирающим и воду с отмостки (1).

    Другой — открытый желоб для водостока и открытый по периметру (2). Особенность такой системы – необходимость более частой чистки, которая вызвана засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика, закрытые желоба лишены такого недостатка.

    Используют также и точечные решетки для приема воды от водостока (3). Их минус — ограниченность приемом воды с крыши. Для воды, попадающей на стены и отмостку, нужно будет продумать отдельную водосборную конструкцию.

    Необычный вариант отмостки

    Если хозяин коттеджа или особняка не привык экономить и желает вложить средства в самые качественные стройматериалы, то для отмостки лучше выбрать гранит. Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства десятки лет, поэтому легко обеспечит респектабельный вид отмостки и ее долговечность. Такой отмостке не страшны вода, грязь и плесень. Как правило, гранитную отмостку делают в тон цоколя, облицованного гранитной плиткой. Удовольствие это не из дешевых: 1 м2 отмостки из гранитной плитки обойдется примерно в 60-70 у.е.

    Внимание к деталям

    • Если сделать отмостку шириной не менее 1 м, ее функциональные возможности увеличатся. Она не только будет защищать фундамент, но и послужит садовой дорожкой;
    • Чтобы бетон при стремительном высыхании не раскрошился, формируя бетонное покрытие, отмостку накрывают мокрой тряпкой, которую время от времени надо увлажнять;
    • вместо классической канавки для сбора воды, которая, несмотря на свою полезность, немного портит вид особенно если рядом с отмосткой засеян газон, сегодня используют желоба для сбора воды. Их устанавливают вдоль отмостки. Желоба, в отличие от канавки, не будут зарастать травой и сорняками.

    Параметры правильной отмостки

    Ремонт детской комнаты

    Ремонт детской комнаты

    Детская комната – это то пространство, в котором ваш малыш растет, развивается, играет, отдыхает и занимается. Хорошо, если ребенок чувствует себя в комнате уютно, комфортно и безопасно. Поэтому, задумав сделать ремонт детской комнаты своими руками, отнеситесь к этому очень серьезно.

    Как показывает практика, прежде чем сделать ремонт в детской, заранее продумайте, каким должно быть оформление комнаты, где будут располагаться зоны игр и отдыха.

    Ремонт детской комнаты для мальчика

    Ремонтировать детскую комнату всегда непросто. Ведь ребенок постоянно растет, меняются его желания и предпочтения. В идеале дизайн комнаты ребенка надо менять каждые три-четыре года. Только при этом обстановка комнаты будет соответствовать возрасту вашего сына или дочки и их требованиям.

    Начать ремонт детской комнаты следует с замены электропроводки и установки в комнате 2-3 розеток в том месте, где вы планируете поставить в будущем детский стол с компьютером.

    Очень важно для комнаты ребенка правильное освещение. Поэтому кроме основного источника в виде небольшой потолочной люстры необходимо установить в комнате мальчика несколько бра у кровати и в игровой зоне.

    Потолок в комнате мальчика лучше оформить гипсокартоном. Стены можно оклеить бумажными обоями либо покрасить водоэмульсионной краской, с которой легче можно будет удалить последствия проявления художественных талантов вашего мальчика.

    Подвижному и активному мальчику может понравиться комната в стиле минимализм. Для него характерно много свободного пространства, обилие естественного света. Из мебели можно поставить в комнате кровать, письменный стол, шкаф или комод.

    Мальчику подростку понравится более современный стиль хай-тек с обилием металлических деталей в оформлении комнаты, насыщенными цветами и постерами на стенах.

    Комната девушки должна всячески отражать ее оригинальные вкусы и внутренний мир, поэтому ее оформлению стоит уделить большое внимание. Как оформить комнату для девушки, расскажет статья.

    Важно, чтобы в этой комнате малыш чувствовал себя максимально уютно и комфортно, ведь здесь он и отдыхает, и проводит свой досуг, а также выполняет домашние задания. Об особенностях дизайна комнаты для мальчика мы расскажем в статье.

    Подростковая комната – это особый мир с необычными цветосочетаниями и оригинальными вкусами. Как оформить комнату для подростка, мы расскажем в статье.

    Подростковая комната – это особый мир со своими правилами и интересами, поэтому к ее оформлению стоит подойти со всей серьезностью. О вариантах дизайна комнаты для мальчика подростка мы расскажем в статье.

    Кирпич: фото, виды, характеристики, отзывы, видео

    Кирпич

    Изготавливают кирпичи из кварцевых пород, отсевов ракушняка или известняка, глины высокого качества.

    Силикатный кирпич

    Силикатный кирпич (ГОСТ 379-79) заготавливается из кварцевых песчинок. Применяемое сырье проходит тщательную очистку, добавляется известь и небольшое количество воды (дополнений около 10%). Производство материала осуществляется под высоким давлением и позволяет получить изделия с низкой проводимостью тепла (0,38-0,70 Вт/м*К). Подходит для выкладки несущих стен или стеновых перегородок (марки прочности — М125 и М150).

    Керамический кирпич

    Керамический кирпич (ГОСТ 7025-91) изготавливают из просеянной и очищенной глины. После заготовки смеси и формирования нужных по размеру изделий выполняется обжиг при температуре в пределах 1000 градусов. Готовый материал обладает повышенной морозоустойчивостью (25-75 циклов) и минимальным влагопоглощением (6-8%). Используется для строительства стен или их отделки (лицевой).

    Гиперпрессованный кирпич

    Гиперпрессованный кирпич (ГОСТ 6133-99) производится из известняковых отсевов и портландцемента. В его состав входит вода повышенной очистки. После формовки материала выполняется прессование подготовленного раствора. Может обладать и гладкой поверхностью, и иметь рифленые грани. Применяется для облицовки строений, цветовая гамма варьируется от желтого до синего или фиолетового. Морозостойкость около 200 циклов, водопоглощение — менее 6%.

    Классификация кирпичей по принципу изготовления

    Формование кирпичей может быть полусухим или пластическим. Первый тип заготовки предполагает прессование сырья с влажностью менее 14% и последующий обжиг заготовленных форм. Пластический тип позволяет работать с сырьем, влажность которого равна 15-21%. Процедура производства заключается в нескольких этапах прессования. Подходит для полнотелых и пустотелых (с использованием вакуумных установок) разновидностей.

    Отличия по размерам

    При выборе материала необходимо учитывать его типоразмер. Существует разделение кирпича на три стандартных вида:

    • одинарный (250x120x65 мм);
    • полуторный (250x120x88 мм);
    • двойной (250x120x138 мм).

    Они отличаются высотой, поэтому перед закупкой материала нужно проводить точный подсчет по экономичности и удобству кладки определенного типа. Существуют и крупноформатные (например, с размером 510x253x219 мм) поризованные виды, применяемые для быстрой и эффективной облицовки.

    Отличия по наполнению кирпича

    Внутреннее пространство кирпича может быть цельным или иметь отверстия.

    Полнотелый кирпич

    Полнотелый кирпич применяется для возведения несущих стен, наличие пустот в виде пор составляет менее 5%. Он представляет собой монолитный материал, обладающий повышенной прочностью.

    Пустотелый кирпич

    Пустотелый (наличие пустот от 20 до 45 %) отличается хорошей сохранностью тепла, но применим только для выкладки перегородок или внешней отделки строения. Его нельзя использовать для монтажа каминов или печей.

    Виды кирпича согласно особенностям применения

    Строительный кирпич

    Строительный (или рядовой кирпич по ГОСТу 530–2007) применим для выкладки несущих стен. Может обладать незначительными неровностями поверхности, иметь сколы. При возведении строения их наличие не отражается на качестве кладки или последующей прочности стены.

    Облицовочный кирпич

    Облицовочный кирпич применим исключительно для внешней отделки построек. Может обладать стандартным оранжево-красноватым или желтым оттенком. Различают фасонный и фактурный облицовочные кирпичи.

    Отличительными свойствами первого является необычная форма, наличие выступающих участков. Он применяется для выкладки вокруг оконных и дверных проемов, позволяет придать строению аккуратный вид.

    Фактурный кирпич имеет рельефную поверхность (незначительный объем, рваные переходы на плоскости). На фото заметно его нестандартное оформление. Используется при облицовке стен, цоколей. Перед покупкой такого кирпича следует обязательно изучить видео по особенностям его кладки и правилах заготовки раствора.

    Уникальные разновидности кирпича

    Шамотный кирпич

    Существуют и специальные виды кирпича, обладающие уникальными техническими характеристиками. Шамотный кирпич (ГОСТ 390–96) изготавливается из огнеупорной глины шамот.

    Применяется для кладки печей и каминов, используется и в промышленных целях. Материал переносит прямое воздействие огня и температуры около 1600 градусов. Пористость составляет около 8%, теплопроводность — 0,6 Вт/м*°С. Морозостойкость равняется 25-50 циклов, марки шамотного кирпича — 75-250. Может иметь прямоугольную, арочную клиновидную и другие формы.

    Клинкерный кирпич

    Клинкерный кирпич (ГОСТ 530—2012) изготавливается из специальных пород глины, обладающих повышенной пластичностью. Марки прочности кирпича: 400-1000. В процессе прессования достигается минимизация пористости структуры. Готовый материал минимально подвержен внешним воздействиям и впитыванию влаги (пористость – 5%, теплопроводность — 0.4-0.9 Вт/м*°С).

    Основное применение — облицовка стен и цокольных этажей, мощение дорожек. По отзывам производителей, клинкерный кирпич, изготовленный в соответствии с нормами, может прослужить на протяжении более 100 лет (морозостойкость от 50 до 100 циклов).

    Видео

    Из чего строим: строим из кирпича

    Строим дом из кирпича

    Выбор в пользу кирпича делают люди, нацеленные на долгосрочные перспективы, поскольку по долговечности и прочности кирпич — вне конкуренции. Этот материал прекрасно подходит для наших неустойчивых природных условий и хорошо выдерживает снег, ветер, дождь, говорит Наталья Кац, управляющий директор агентства эксклюзивной недвижимости «Усадьба». Качественный кирпич экологичен и не выделяет никаких вредных веществ, хорошо «дышит», обладает высокой теплопроводностью.

    «Кирпич обеспечивает дому тепло, а кроме того, соответствует нормам пожаробезопасности, так как не горит. Помимо этого, на кирпич практически никак не влияют атмосферные осадки и солнечные лучи. В нем не возникают процессы гниения, и он не может быть испорчен какими либо вредителями. В кирпичном доме тепло зимой и прохладно летом», — соглашается Антон Архипов, руководитель офиса «Сретенский» компании «ИНКОМ-Недвижимость».

    По словам Екатерины Лобановой, руководителя аналитического центра «ОПИН», современный покупатель отдает предпочтение кирпичным домам: в структуре спроса кирпич занимает около 70%, дерево около 25%, и 5% — остальные технологии. «Люди хотят купить именно кирпичный дом, потому что в сознании потребителя устоялось мнение: кирпичный дом – это надежно, добротно, такой дом построен на века. Застройщики, правда, другого мнения – в структуре предложения кирпич занимает только 25%, деревянные дома – около 40%, 35% — остальные технологии», — рассказывает Лобанова. Примечательно, что дефицит кирпичных домов восполняется «самостроем»: так, более половины покупателей участков без подряда возводят на них как раз кирпичные дома.

    Кирпичные здания при правильной эксплуатации могут простоять без реконструкции порядка 80–150 лет. «По срокам службы кирпич несомненный лидер – в среднем около 80 лет, у сендвич-панелей сроки короче — всего 20-25 лет, у пенобетона — 50 лет, у дерева (сруба) — 25 лет», — комментирует Архипов. Высокая долговечность и износостойкость кирпича гарантируют то, что построенные из этого материала здания будут служить десятилетиями, не требуя капитального ремонта: кирпичные фасады не ветшают, за ними не нужен постоянный уход.

    Однако, как и любой другой материал, кирпич не лишен недостатков. «Дом из кирпича не очень пригоден для сезонного проживания, поскольку кирпич хорошо впитывает влагу. Если зимой кирпичный дом топить нерегулярно или не топить вовсе, стены промерзают и начинают разрушаться. Срок службы кирпичного дома, который топят нерегулярно, может сократиться на четверть. Также кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью, и для того, чтобы полностью протопить остывший кирпичный дом, нужно очень долгое время», — предупреждает Наталья Кац. Также существенным минусом кирпичных домов является сезонность строительных работ и долгие сроки возведения.

    Такой разный кирпич

    Использовать кирпич для строительства зданий стали несколько тысяч лет назад. Сегодня виды строительного кирпича могут различаться не только по своей форме, но и по составу, а также по технологиям, применяемым для производства. Плюс ко всему у каждого вида кирпича существуют определённые параметры, такие как размеры, марка, теплопроводность, прочность, устойчивость к высоким температурам и другие коэффициенты. Основная функция строительного кирпича – это создание несущих конструкций и обеспечение теплоизоляции, поэтому визуальный аспект отходит на второй план. Непосредственно для возведения домов можно использовать керамический, силикатный и клинкерный виды кирпича.

    Самым распространенным видом кирпича для строительства зданий можно по праву назвать керамический кирпич, который представляет собой брусок в форме правильного параллелепипеда. Керамический кирпич формуют из глины (как правило, с различными добавками) и подвергают обжигу. Чтобы представить, о чем идет речь, можно вспомнить стены Московского кремля – они построены именно из этого вида кирпича и являются живым примером долговечности. Керамический кирпич бывает полнотелым и пустотелым.

    Силикатный кирпич получается белым, но бывает вариант с сероватым оттенком, также можно достичь и других оттенков за счет добавления цветовых пигментов. Он обладает высокими строительными характеристиками и имеет повышенную плотность. Тем не менее, данный вид кирпича не лишен недостатков: он имеет низкую устойчивость к воздействию влаги. Именно поэтому довольно часто его используют в сочетании с керамическим кирпичом в виде декоративных вставок в стену. Среднерыночная стоимость силикатного одинарного кирпича составляет 5-8 рублей за штуку.

    Клинкерный кирпич однороден, за счет этого он является крепким строительным материалом с высокой устойчивостью к износам. При этом нет ограничений в цветах и текстуре, поэтому он может охватить многие потребности строительного рынка. Главный недостаток клинкера – его дороговизна: клинкер применяют только в тех случаях, когда требуется эксплуатация в жестких условиях. Чаще всего клинкерный кирпич используют для облицовки фасадов – отделка долгое время не нуждается в ремонте, грязь и пыль практически не проникают в структуру поверхности. В средней полосе строительство дома на 100% из клинкера попросту нецелесообразно.

    Сегодня можно купить кирпич, специально созданный для сложных условий эксплуатации, обладающий дополнительными свойствами по прочности, теплоизоляции, или необычным видом. Например, уровень теплоизоляции можно достичь за счет использования пористого пустотелого кирпича. Этот кирпич, ко всему прочему способен повысить и шумоизоляционные характеристики. Также пустотелый кирпич гораздо прочнее других видов. При этом надо помнить, что при кладке пустотелого кирпича надо использовать более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались.

    Кроме различных видов кирпича, которые разнятся по своим качествам, также в настоящее время представлена широкая цветовая гамма кирпича, что позволяет построить дом практически на любой вкус, удовлетворив свои архитектурные фантазии.

    В зависимости от материала изготовления:
    — Кирпич керамический
    — Кирпич силикатный
    — Гиперпрессованный кирпич

    В зависимости от цели применения:
    — Обычный строительный кирпич
    — Облицовочный кирпич
    — Кирпич шамотный
    — Клинкерный кирпич

    В зависимости от технологий изготовления:
    — Кирпич полусухого формования
    — Кирпич пластического формования

    В зависимости от структуры кирпича:
    — Пустотелый кирпич
    — Полнотелый кирпич

    Когда-то каменные и кирпичные дома могли позволить себе только состоятельные люди. Однако прогресс не стоит на месте: с усовершенствованием технологий, производство кирпича стало массовым. Сегодня кирпич стал относительно доступным строительным материалом, имеющим множество уникальных достоинств и преимуществ. Казалось бы, любой керамический кирпич состоит из глины, однако итоговая стоимость может отличаться в разы.

    При покупке кирпича специалисты советуют обращать внимание не только на цену, но и на качественные характеристики. По оценке Екатерины Лобановой, кирпичные дома стоят на 20-30% дороже остальных технологий. Кирпич, изготовленный в России дешевле импортного, поскольку не требует «растоможки» и временного складирования. Хороший кирпич, привезенный из Европы, может стоить на 40-50% дороже, при этом застройщику приходится реализовывать продукцию практически по себестоимости. Также важно помнить, что европейские стандарты не всегда совпадают с отечественными по размерам, морозостойкости, прочностным показателям. Необходимо учитывать этот нюанс при совместном использовании импортного и российского кирпича.

    Как было сказано ранее, большинство потенциальных покупателей предпочитают кирпичные дома, однако их выбор ограничивает более высокая цена кирпича по сравнению с большинством других строительных материалов. «Стоимость возведения дома из кирпича требует не только профессиональных навыков и опыта, но и значительных денежных вложений. Так, например, строительство дома из сендвич-панелей площадью 150 кв. м без внутренней отделки будет стоить около 3 млн. рублей, из кирпича аналогичный дом обойдется примерно в 3-4 млн. рублей. Но будет значительно дороже и сложнее выполнить внешнюю и внутреннюю отделку», — предупреждает Антон Архипов. При этом важно помнить, что все прекрасные свойства кирпича будут ощутимы в доме лишь в том случае, если использованы качественные отделочные материалы.

    В сегменте более дешевого жилья, особенно эконом-класса, где любое удешевление стоимости строительства важно для покупателей, очень часто кирпич заменяется на другие материалы, стоимость которых ниже, говорят эксперты ЮИТ Московия. «При выборе строительного материала и технологий строительства девелопер в первую очередь ориентируется на покупательский спрос. Как правило для поселков эконом-класса выбираются технологии, которые позволяют минимизировать затраты на строительство. Например, сендвич-панели или недорогой брус. А вот для проектов бизнес и элитного класса характерны дома из оцилиндрованного бревна и, прежде всего, кирпича», — комментирует Архипов.

    Теоретически кирпич – это прочная, долговечная, огнестойкая и устойчивая к негативным воздействиям окружающей среды основа дома. Тем не менее, при выборе дома повышенное внимание нужно уделять не столько его фасаду, сколько конструктиву, обязательно проводить внутреннюю диагностику. В отличие от городских квартир, загородные дома не проходят обязательную Госкомиссию перед сдачей в эксплуатацию. «Владелец земельного участка сам себе хозяин, а контроль за тем, что, как и где он строит, весьма относительный. У многих «строителей» недвижимости нет даже проектно-сметной и разрешительной документации. Мы рекомендуем обязательно провести проверку технического состояния дома: его фундамента, перекрытий и конструктива. Сегодня встречаются объекты с довольно низким качеством строительства. Более того, существенная часть всеми любимых кирпичных коттеджей построена с недопустимыми нарушениями. Они приходят в негодность в течение 5-10 лет», — рассказывает Дмитрий Цветков, директор Департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty. Стоимость проверки технического состояния дома, по словам эксперта, составляет от $500 до $2 тыс.

    При самостоятельной покупке кирпича обязательно необходимо требовать сопроводительные документы: сертификат или паспорт на продукцию. Их отсутствие должно, как минимум, насторожить. Еще один важный и совершенно бесплатный совет: кирпич дешевле заказывать зимой, когда крупные стройки приостанавливаются, а заводы избавляются от остатков прошлогодних партий.

    Специалисты рекомендуют перед началом строительства провести геологическое исследования и проектирование. Далее необходимо приступать к закладке фундамента для дома из кирпича, строительным и инженерно-техническим работам. Помните, что для строительства кирпичных зданий нужен заглубленный фундамент: надежность такого фундамента во многом определяет долговечность сооружения. Наталья Кац предупреждает, что из-за большого веса материала в первые годы неизбежно происходит значительная усадка фундамента, и фундамент должен быть очень качественный.

    Для средней полосы оптимальной толщиной стен можно считать два с половиной кирпича или 64 см, хотя по каждому, отдельно взятому проекту это значение придется высчитывать индивидуально, исходя из конструктивных особенностей здания, веса перекрытий, этажности и других значений. Для расчета конечной стоимости кирпичного дома необходимо создать проект будущего домовладения, чтобы знать ширину/длину/ высоту и этажность стен, площадь остекления, количество дверных проемов и перекрытий.

    Составить примерную смету будущих расходов Вы сможете при помощи нашей таблицы:
    1. Определяем длину наружных стен: например, 10м • 5м = 50м
    2. Определяем высоту потолка – 3м, для двухэтажного дома – 6м.
    3. Определяем площадь наружных стен (для двухэтажного дома): 6м • 50м = 300 кв. м
    4. Выбираем кладку в 2,5 кирпича и пользуемся значениями в таблице: 300 кв. м • 255 = 76,5 тыс. штук.

    Зная стоимость кирпича и просчитав необходимое количество материала, можно узнать примерную сумму затрат на материал.

    Количество кирпича при соответствующей толщине стены и размере кирпича

    В заключение хочется посоветовать — не экономьте на кирпиче. Помните – это крайне не выгодно!
    cottage.ru

    Листопрокатное производство (справочник)

    Листопрокатное производство (справочник)

    Точность прокатки характеризуется продольной и поперечной разнотолщинностями полосы, а также выполнением допусков.

    Продольная разнотолщинность вызывается колебаниями температуры по длине полосы при прокатке, рязнотолщинностью подката, изменением скорости прокатки и режима натяжения полосы между клетями непрерывной группы стана, биением опорных валков, вызванным их эксцентриситетом, химической и механи­ческой неоднородностью металла по длине полосы, тепловым расширением и из­носом валков. Продольная разнотолщинность не исправляется в процессе, холод­ной прокатки и неблагоприятно сказывается па качестве готового холодноката­ного листа.

    Влияние изменения температуры при горячей прокатке па разнотолщинность полосы проявляется через изменение сопротивления металла деформации и уси­лия прокатки. Причем чем ниже температура, тем выше эти параметры и больше разнотолщинность полосы. Колебание температуры при горячей прокатке за­висит от изменения температуры в нагревательной печи, определяемого измене­нием калорийности топлива, температуры дутья и давления в печи, от расстояния между печью и первой черновой клетью, от задержек слябов на рольганге и от времени нахождения слябов в печи, определяемого темпом прокатки.

    Влияние разнотолщинности подката особенно ощущается на кромках по­лосы, что объясняется различной величиной боковых наплывов на слябах. Паде­ние, температуры сляба в местах соприкосновения его е глиссажными трубами вызывает продольную разнотолщинность уже в первой клети черновой группы. В результате подкат, поступающий в непрерывную группу клетей, уже имеет колебания толщины полосы по длине.

    Колебания толщины полосы при прокатке определяются изменением ско­рости деформации, причем с повышением скорости деформации сопротивление металла деформации возрастает.

    На современных широкополосных станах горячей прокатки применяют одновременное, ускорение всех клетей непрерывной группы после, захвата перед­него конца полосы моталкой или несколько ранее. В этом случае на изменение зазора между валками и, следовательно, на продольную разнотолщинность дей­ствуют следующие факторы: условия трения в очаге деформации, скорость де­формации, изменение толщины масляной пленки в подшипниках жидкостного трения, изменение усилия прокатки и т. д.

    Биение валков вызывает циклические изменения толщины полосы по длине. При этом с увеличением обжатия усилие прокатки возрастает, а зазор, вызван­ный пружиной клети, увеличивается тем больше, чем меньше жесткость клети. Фактическое изменение толщины полосы из-за биения валков составляет 0,05—0,06 мм (в отдельных случаях — 0,08- 0,10 мм) 1101].

    На современных листовых станах с высокой жесткостью клетей при прокатке с ускорением биение валков является одной из основных причин колебания тол­щины полосы. Системы автоматического регулирования не успевают устранить разнотолщинность этого типа, поэтому необходима высокая точность подготовки и шлифовки валков, обеспечивающая отсутствие, биения.

    С целью повышения производительности станов горячей и холодной про­катки в последние годы массу слябов повысили до 40 Мг (т). Крупные слитки, являющиеся исходными для получения слябов большой массы, отличаются зна­чительной неоднородностью химического состава но сечению и высоте вследствие сегрегации элементов при затвердевании жидкой стали. Эта неоднородность со­храняется в слябах, особенно в головных, и распространяется на большую длину полосы. Для устранения химической неоднородности применяют химическое закупоривание стали.

    Тепловое расширение и износ валков — медленно меняющиеся факторы, которые могут повлиять на продольную разнотолщинность в пределах партии металла, но не оказывают влияния на разнотолщинность по длине одной полосы.

    Уменьшения продольной разнотолщинности достигают применением систем автоматического регулирования толщины полосы при прокатке с ускорением в чистовой группе и повышением жесткости клети. При прочих равных условиях наименьшая продольная разнотолщинность обеспечивается правильным распре­делением натяжений между клетями непрерывной группы.

    Для устранения продольной разнотолщинности крайне важно повысить жесткость валков. Определяющим элементом в жесткости клети является вал­ковая система, на долю которой приходится половина общей деформации. Из рис. 74 видно, что при увеличении диаметра бочки и шейки опорных валков, жесткость клети увеличивается. Оптимальным является положение, при котором диаметр шейки опорного валка составляет 0,8 диаметра его бочки. Увеличение диаметра рабочих валков также приводит к увеличению жесткости клети.

    Поперечная разнотолщинность зависит от распределения вытяжки по ширине, которая в свою очередь обусловливается упругой деформацией валков

    Поперечная разнотолщинность зависит от распределения вытяжки по ши­рине, которая в свою очередь обусловливается упругой деформацией валко­вой системы и характером распределения температуры по длине бочки валка.

    При прокатке на непрерывных широкополосных станах па формирование поперечного профиля и формы полосы влияет профиль активных образующих рабочих валков, упругая деформация валков и другие факторы.

    Размеры и форма прокапываемой полосы зависят в первую очередь от профиля валков. Если пренебречь упругими деформациями прокатываемой полосы и неравномерностью сжатия валков, можно утверждать, что профиль валка переда­ется прокатываемой полосе.

    В результате износа рабочих и опорных валков условия контакта между валками быстро изменяются, следовательно, меняются упругие деформации вал­ков и влияние их на профиль полосы. Износ рабочих валков непосредственно скалывается на поперечном профиле полосы, износ рабочих и опорных валков в зоне межвалкового контакта влияет на профиль полосы через изменение дефор­мации самих валков.

    Уменьшить поперечную разнотолщинность можно повышением жесткости клетей и применением систем гидромеханического регулирования профиля полосы. Возможны дна способа повышения жесткости. Первый способ — увели­чение диаметра опорных валков (до 1525 мм), сечений стоек станины, и применение подшипников жидкостного трения. При этом способе жесткость клети до­стигает 5—7 МН/мм (500—700 тс/мм).

    Второй способ —создание четырехвалковых клетей новых конструкций и предварительное напряжение клетей. На некоторых станах находят применение бесстанинные клети, в которых подушки опорных валков стянуты регулирую­щими винтами, воспринимающими усилия прокатки. Этими же винтами устанав­ливают зазор между валками. Жесткость бесстанинной клети составляет около 6,4 Мн/мм (640 тс/мм), а масса оборудования примерно в два раза меньше, чем у обычной клети, предназначенной для прокатки листа того же сортамента. Недостаток такой клети — увеличение времени на перевалку по сравнению с обычными клетями.

    Во ВНИИметмаше разработан способ напряжения обычной четырехвалковой клети путем установки между подушками опорных валков достаточно мощных гидроцилиндров. После задачи полосы в валки объем жидкости, находящейся в гидроцилиндрах, отключается от питающей системы, и клеть превращается в напряженную. Таким путем жесткость клети без увеличения ее массы можно повысить примерно на 30%.

    Не менее эффективно предварительное напряжение клети с помощью уста­новки клиновых устройств между подушками опорных валков, которые пере­мещаются гидроцилиндрами, вмонтированными в подушки опорных валков.

    Существенного снижения поперечной разнотолщинности и получения вы­сокой плоскостности листов достигают внедрением систем регулирования про­филя валков методом противоизгиба. При этом между подушками рабочих и

    При холодной прокатке, причины, вызывающие колебания толщины но длине, могут быть следующие: колебания толщины, связанные непосредственно с про­каткой (скорость, натяжение и т. д.); колебания толщины, вызываемые неточно­стью размеров исходного металла (колебания толщины, твердости, структуры по длине полосы подката и т. п.); колебания толщины, зависящие от состояния валков (профиль, температура, эксцентриситет, износ и т. п.).

    На станах холодной прокатки ведут прокатку с переменной скоростью, что связано с необходимостью снижения скорости в начале и конце прокатки рулона и при прокатке сварных швов, причем при большой массе рулона сниже­ние и повышение скорости происходит несколько раз па протяжении прокатки одного рулона. Такой режим прокатки связан с изменением толщины полосы, поскольку многочисленными исследованиями доказано, что при увеличении ско­рости прокатки толщина полосы уменьшается и наоборот. Это явление связано с коэффициентом трения при прокатке и толщиной масляной пленки в подшип­никах жидкостного трения.

    С повышением скорости прокатки коэффициент трения снижается, что вле­чет за собой уменьшение усилия прокатки, упругой деформации клети и зазора между валками и увеличение обжатия. Из рис. 76 видно, что натяжение полосы вначале растет, а во второй половине разгона стана резко падает.

    Изменение толщины полосы происходит также вследствие уменьшения зазора между валками при всплывании шеек опорных валков в подшипниках жидкост­ного трения.

    При прочих равных условиях наименьшую продольную разнотолщинность холоднокатаной полосы па участке заднего конца рулона и в районе сварного шва получают при увеличении скорости прокатки на этих участках, которое возможно при условии создания оптимального натяжения полосы перед валками с помощью мощных роликовых проводок.

    Инструкция: как повесить жалюзи на балконе

    Инструкция: как повесить жалюзи на балконе

    Довольно часто можно встретить жалюзи на окнах в спальне, гостиной или на кухне, но на лоджии изредка. Многие спросят: почему? Все дело в том, что оконная рама на балконе большая и соответственно для этого нужны жалюзи или несколько видов. Существует инструкция: как повесить жалюзи на балконе.

    Материалы необходимые для монтажа

    Прежде чем заниматься монтажом жалюзи на балконе, нужно купить хороший перфоратор, чтобы сверлить в потолке или оконной раме. Купить нужно фломастер, длинную линейку, саморезы и дюбеля, не забываем про кронштейны.

    Типы жалюзи для балкона

    • если используются раздвижные окна на лоджии, следует покупать вертикальные жалюзи по всей длине
    • если используются обычные окна, которые открываются или наклоняются под углом – то следует покупать горизонтальные или рулонные жалюзи на каждое окно

    Процесс установки жалюзи на балконе

    • берем фломастер и линейку измеряем всю длину оконной рамы, отмечаем при этом точки, далее измеряем размеры каждого окна по всей высоте и отмечаем. Из полученных размеров выбираем себе тип и вид жалюзи, покупаем.
    • так как из всей оконной рамы используются только две открывающиеся створки, то нам следует использовать жалюзи, которые бы крепились непосредственно на створки, а на все неподвижные можно вешать сверху

    • если используются вертикальные жалюзи по всей длине, то их имеет смысл монтировать в потолок над окном, для этого берем линейку и фломастер измеряем размер от точек фиксатором на жалюзи на потолке и сверлим. В полученные отверстия вставляем дюбеля и вкручиваем саморезы, далее одеваем кронштейны. Затем раскручиваем сами жалюзи в карнизе, снимаем планку, механизм и получаем заднюю часть корпуса, которая с помощью фиксатором и болтов фиксируется в кронштейнах, далее одеваем механизм, на движущуюся часть надевают жалюзи, фиксируют и закрывают передней планкой, далее расправляют цепочку, сами ламели

    • если используются горизонтальные и рулонные жалюзи, их следует крепить в нескольких местах. В первую очередь крепят жалюзи на движущиеся створки и над ними, для этого сверлят в оконном профиле между непосредственно штапиком и рамой, далее вкручивают саморезы и на них одевают уже корпус карниза. То же самое повторяют на окна поверх открывающихся створок. На окна по бокам можно крепить жалюзи по всей высоте оконной рамы к потолку или на оконную раму непосредственно на откосе верхнего края.